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16 打磨 随着中空的面积扩大，周围的边缘也变得很薄，所以作业时一定要小心，到了一定程度就要改用砂纸进行打磨，逐渐做出要的大小。 |
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17 打磨完成 | |
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18 完成排气口的部件制作 整个部件的框架边缘很薄，大约只有0.6mm，而内部的排气板是分开制作的。 |
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将补土板组成的胸腔 | |
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1 制作部件 图中所有部件是用造型补土（Polyester Putty）做成的，当然用混合补土（Epoxy Putty ）也是OK的。 |
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2 将部件组合成箱体 基本与前面上身的制作是一样的，只是在中间多加了一片横隔板。而两侧板内的凹槽（见图1）就是帮助横隔板等其他部件定位。 |
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3 打磨后完成 造型补土（Polyester Putty）容易产生气泡，所以处理表面需要费上一些时间。但与混合补土相比，它也有更容易打磨的好处。小心的将边缘打磨成图中一样的斜面。 |
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浇注造型补土成形法 | |
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腰部不是用改造板组成的，而是将造型补土浇注到改造板组成的模子里做成。这种方法能让中空实体部件的一体成形。 | |
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1 浇注模子的图解 兰色的是改造板作成的模子，黄色部分是浇注进的造型补土。 |
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2 使用的造型补土 作业中用的是低粘度的造型补土，中间的是一种能降低粘度，令造型补土变薄的溶剂，牌子叫“Styrene Monomer”。右边 “Lacquer”牌的溶剂也可以使用，但出来的最后成品会比较脆，容易断。尽量避免使用郡氏的“Mr. Color Thinner”，因为会使凝固时间变得很慢，而且会导致补土颜色改变。“Styrene Monomer”在国内很难找到，价格大约在1000日币/500cc。。 |
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3 切出模子用的改造板 使用大于1.0mm厚的改造板，否则会因为补土硬化发热而变形。这里使用的是1.2mm厚的板。一些板上中央用P型钩刀刻了线，在以后会对此作出解释。 |
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4 完成模子 注意：模子最后是要剥离的。所以只是用胶水粘合改造板即可，但要确认所有粘合部位都是完全密封不漏的。 |
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5 调和造型补土 这里使用的是低黏度的“Doro Doro”牌造型补土，用一次性纸杯做调和器皿，如果象图中一样，使用量比较少的话，可以把杯壁剪掉一截。 |
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