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原文是多年前《FSM》杂志上的一篇文章，介绍如何使用数码相机拍摄来帮助那些乐于投稿给杂志社的模型制作人，我都没有翻译就放在论坛上，结果网友paulguyu花了好大的心思把它翻译出来，非常感谢，这次调整网站，我就把它从论坛请到了主站，方便更多需要的朋友。

作者：Mark Thompson
翻译：paulguyu@魔蟹

仅仅几年之前，我们《FSM》杂志接到最多的问题是，“你们是否接受数码照片投稿？”。有趣的是，现在我们接到最多的问题却是，“你们是否还接收传统胶片照片的投稿吗？”

数码影像革命改变了整个摄影界，《FSM》也变了。不过澄清一下，我们接受数码照片投放，同时也乐于接受照片、反转片等基于传统胶片的照片。

但是和胶片时代一样，在这个数码时代，能否拍摄出优秀的模型照片并不取决于你是否拥有最新的相机。你除了要学习使用你的相机，更要学习使用整套摄影器材。你拍照时该做什么？你应该拍摄什么格式的数码照片？如何编辑、保存、浏览、打印照片？这些都是新的课题。

随着这几年数码相机市场的成熟，你已经可以用合理的价格购买一台数码相机，用来拍摄你的模型了。所以我们觉得是时候在读者画廊中展示你的模型数码照片和用图片展示你的模型制作故事了。

你也能拍出来！这张图片是使用DC及一些好的光源拍摄的。这是一枚长谷川出品的1：48 Canadair MK.6。

选购什么样的数码相机？

我们并不能告诉你应该买什么数码相机（DC），但是我们认为如果你想为《FSM》提供最好效果的模型照片，那么最好选择带有手动调整快门速度、光圈、闪光等功能的DC。而DC的功能、解析力、图片质量以及价格，这些都是只有你自己可以决定的。当然，如果你使用带有以上三种手动功能的DC拍摄模型照片，会让你减少向FSM投稿时的失败率。这里推荐一个非常好的DC评价网站，网站地址是http://www.dpreview.com/。（国内中文类似网站是http://www.dpnet.com.cn/）

你可以从三种类型中选择你的DC。最常见的消费级DC，它们可以完成对模型简单的对焦、拍摄，但是这中类型的相机可能只有很少、甚至没有手动功能。如果你幸运的话，利用这种DC的预设的拍摄模式或场景预设模式，也可以拍摄中不错的照片。我并不是说这种像卡片一样的消费级DC就绝对不能用于拍摄模型照片，但是如果DC没有“快门优先”、“光圈优先”或者全手动模式，你的模型照片非常可能出现问题。同样，DC是否能够控制闪光灯也对整个拍摄效果产生巨大的影响。（参见图1）

图1：左边的可以自动对焦拍摄的消费级DC并没有什么手动功能。右边的相机是一台具有一定手动功能的中档全能DC（高端消费级DC），这台500万像素相机已经是几年前的产品了。在中间的是FSM使用的数码单反DC（DSLR），它的手动模式对于拍摄模型，已经足够用了。

接下来的一种DC我们叫做全能DC（国内更多称为高端消费级DC），这种DC不会想普通消费级DC那样轻巧，而是更接近与全尺寸普通照相机。全能DC不能更换镜头，但是它们的镜头却可以进行较好、较大范围的变焦，这能够很好的满足我们拍摄时所在意的一些问题。同时全能DC还提供了绝大多数只有数码单反相机（DSLR)才具备的拍摄功能以及手动模式，并且拥有微距功能和更高像素的传感器，因此全能DC比其那些要贵上数百美元的DSLR，要更有性价比。

如果你之前拥有过高级传统胶片照相机，那么对接下要介绍的DSLR一定不会陌生。其实DSLR是那些全功能单反传统相机机身的数码化版本，也可以选择、更换各种各样会掏空你钱包的镜头。

那么你到底需要什么DC来拍摄你的模型呢？显然DSLR是最好的选择，它可以提供给你完全的手动控制模式和丰富的预设模式选择，特别是它可以让你在更大的范围内对焦距、光圈、快门进行调节。当然大多数情况下，如果你不拍摄那些动态的模型，或者不需要对图片进行很大倍数的放大处理，你是不需要一台高端的DSLR的。

选择DSLR最重要的理由了，它能够更换镜头并且提供了极大的调节范围。如果你不在意镜头，那么还是要三思而后行。反之如果你以前有这种相机，或者你就是想买一个可以自己组合的相机，那么DSLR中还有有不错的选择的。

选择多少像素？

基于竞争激烈的市场竞争，各个DC厂商推出的产品所具备的像素也越来越高。去年一台高端全能DC或者DSLR会号称具有6百或7百万像素，到了今年，这个数字已经到达了8百或9百万像素。但是巨大的像素数也一味这一种倒退。一些早期的8百或9百万像素想飞级DC拍摄的图片质量会比前几天6百或7百万像素的DC还差。这是因为厂商只在意传感器上聚集了多少像素，而传感器上过于密集的像素见会产生干扰，这样就导致了图像的噪点。（译者：可能文章写于前两年，现在新的DC已经轻松突破1200万像素，并且随着降噪技术的成熟，图片质量已经得到了很大提升）

我并不是说现在的高像素DC不好，因为像素不是决定性的。千万别只想着你必须买一台最新、最好的DC才能拍出好的模型照片。DC的成像质量比它使用多少像素的传感器更加重要。

到底什么时候像素战争才能结束？现在专业的35MM DC（现在一般相机都是35mm的）更在乎装备更大尺寸的传感器，以便能在保证画质的同时提供更大的空间以承载像素。在高端领域，已经推出了具有35mm全尺寸传感器（既传感器的有效面积与普通传统35mm胶片感光面积一样大）的DC，它具有大约2000万像素，但是身价及其昂贵（现在这样的全尺寸传感器DC还是超级贵）。

对于我们大多数人，普通传感器的DC就已经足够了。用省下的钱买更多的模型吧，我们拥有不会使用效果不好的超高像素照片的。问问你自己，你上次是什么时候需要使用16*20英寸的照片的？

像素意味着什么？

让我们后头再看看600万像素DC，意味这比较方便我计算。像素是图片的最基本元素，下面有两点要注意。第一点，600万像素DC的传感器有效面积上在每行有3000个像素，每列有2000个像素。（3000*2000=600万像素）

如果说你想使用喷墨或更好的打印机打印照片送给《FSM》刊登在读者画廊中，对于一台好的喷墨打印机来说，典型的打印分辨率为300dpi（每英寸300点），一个像素就代表着一个点，所以3000*2000像素的照片能够让你打印出将近10*7英寸的照片。（3000像素换算成300dpi=10英寸；2000除300约为6.67英寸）。

注意主流的DC拍摄的照片在电脑上显示都是72dpi的，而生活中我们用的最多的也是4*6英寸的照片。所以5百、6百或者7百万像素的DC对于日常应用已经很合适了。即使你把照片放大到8*10英寸也说的过去。另外现在好的数码照片打印服务商可以熟练的将你的数码照片通过差值算法放大，在得到更大打印面积的同时尽可能减少画面质量的损失。

在《FSM》，我们乐于接受400万像素以上的数码照片。事实上一些300万像素的数码照片也能很好的表现模型制作过程等杂志上刊登的比较小的图片，但是并不能很好的展示出你的模型完成品。

掌握手动模式

消费级DC有一点很不错，它们可以让你很轻松地在3到12英尺的距离上拍摄照片。因为这是大多数人使用DC的方式，所以这些DC按照这种需求而进行了设置。它们只具备效果很一般的小闪光灯以满足在各种距离拍摄时的光源需求。

同时，DC的小闪光灯会在你需要时自动激活，但是在你拍摄模型时，会给模型造成非常生硬的阴影。你应该见过那样的照片：前端高光处太亮，后面低光处太暗，阴影的边缘非常锐利，看起来及其不自然。这让我向其以前我自己那些在便利证件照，红眼儿、惨白的脸、后面黑乎乎一大片的影子。对付这小闪光灯最好的方法就是把它们关掉，并且学习如何获得你所需要的光线。

关掉闪光灯后，你的傻瓜DC会需要更多的光线。这会让DC的光圈开到最大，并且很可能降低快门速度。大光圈（镜头里通过光线的大洞）可以带进更多的光线，慢速的快门可以延长曝光时间以获得更多的光线。但是这些都会造成一些弊端，慢速快门会由于DC的轻微振动而使照片变模糊，而大光圈会减少你的景深。（在小景深情况下，会造成你的照片中拍摄对象的聚焦点很清晰，但是其他地方却很模糊）

所以我们需要你关掉闪光灯的同时把光圈调整到最小。由于光圈变小，进入镜头的光线减少，所以你必须降低快门速度以延长曝光时间。进而由于你必须降低快门速度，所以很可能你需要一个三脚架来避免DC的振动。（很多自动DC不提供快门线，还有一些需要使用昂贵的快门遥控器。一个比较好的解决方法是使用延时自拍功能，以避免按快门时产生的振动，这个功能基本是个DC就有吧）


不能选择更高的ISO（感光度）么？

天下没有免费的午餐，过高的ISO会导致你的拍摄的照片布满噪点。有些DC业务对此控制的好一些，但是通常来讲，你使用ISO200拍摄的照片可能和ISO100时拍摄的照片，在轻微放大后只能看到很小的差距，但是如果你使用ISO400或更高的ISO值拍摄照片，那么你通常情况下看后便只向重拍了。

摄影工程，启动！！！

现在你有了一台DC，同时知道了强制关闭闪光灯并且将景深设置到最大。你也知道了降低你DC的快门速度，明白了任何慢于125分之1秒的快门速度都需要三脚架，并且你知道了根据你的光源调整白平衡。那么现在干什么？从这里开始，都是会是关于如何使用灯光。

小影棚拍摄实验

我们讲这个故事的目的是为你提供一些便宜、可以简单实现的灯光布置方案，用于拍摄模型完成品，甚至是拍摄你组装模型时关键步骤的照片。DC一个伟大之处在于，你可以在拍摄后立刻看到拍摄效果，但是多年前使用传统相机的我们，在拍摄组装过程照片时，却只能采取在不同曝光条件多次拍摄的方式，以期得到一张好照片。即使是这样，当我们拿到照片后，还是会有一些不满意的，但是这时已经不可能重拍了。

有一天晚上下班后，我在一家五金店找到一种相当便宜的8.5英寸钟形灯罩，每个灯罩上都有一个固定用的夹子。我买了这两个灯罩，外加一对日光型灯泡（就是三基色日光灯），总共才花了15美元。（咱国内更便宜，这些东西50块以内就能搞定）

为什么买了两个灯？如果只使用一盏灯的话，那么拍摄效果很可能就像使用闪光灯拍摄一样可怕！使用第二盏灯可以有效地减少犀利的阴影，并且能为模型营造更好的立体感。所以我就把我的两个便宜灯夹到了以前买的餐椅靠背上以设置灯光。（参见下图2）

 
图2：这是一个简单而且便宜的“五金店”光源解决方案：两盏带有夹子的8.5英寸灯罩夹在餐椅背上。该系列照片拍摄于白色背景。

两盏灯的设置给我们调整模型最亮处、最暗处光影比例的机会。职业摄影师拍摄时通常最少使用两个光源，一个是主光源，比另一个辅助光源要更亮。计算处正确的光影比例已经超越了我贫乏的数学技巧，但是我们可以简单地调整两个光源位置以达到最好的效果。

将两盏灯中分别装入100瓦灯泡和45瓦灯泡，点亮后把要拍摄的模型置于它们的照射范围内，这样就完成了主、辅光源的设置了。（参见图3）

图3：尝试用两支不同功率的灯泡营造光影效果，使照片细节更清晰，更具有立体感。一只灯罩中使用了100瓦灯泡，另一只使用45瓦灯泡。

更简单的是，移动光源的远近，知道你能够看到模型的一些细节效果，而且你不需要移动太多，因为光线会随着距离呈几何级衰减。一个专业摄影师可能会测量光源和拍摄物体间的距离，以计算出光源失效的距离。而我们只要简单的移动夹着光源的餐椅就成了。（参见图4）

图4：如果两只都使用100瓦灯泡，我们只需简单地将其中一盏灯远离模型即可。一点小的移动，就会出现戏剧性的光线效果：因为光线会随着距离的变远呈几何级衰减，而不是线性衰减。

 
图5：使用两个光源拍摄的照片具有较柔和的阴影。但是在右侧的阴影还是比后面的图10要生硬，但是整体效果还是不错的。

你可以通过对只使用灯泡的光源添加半透明光线扩撒装置，从而极大地提高光影效果。我的“高级”解决方法就是切下一对儿1加仑容量的塑料罐子底，你要非问是什么罐子，我只能说是装醋用的罐子，用胶带贴在灯罩上，就完成了！（参见图6、7、8、9，10）（其实也可以在灯罩前挡上半透明的硫酸纸，美术用品店里有的是卖）

图6：在家里找找其他可利用的东西。在模型的左侧是一个塑料餐盘。泡沫板或者金属箔盖的反光可以帮助光线填补模型的阴影部分。

 
图7、图8：1加仑容量的罐子底套在灯罩上，可以充当光线扩散器（柔光罩？）。日光型白炽灯泡（三基色日光灯）不需要日后的编辑图片时校正色彩平衡（白平衡），就能够提供自然正确的颜色效果（这里使用蓝色背景）。

图9：这是15美元灯罩加醋罐子底组成的灯光系统工作时的状态。

图10：我们通过15美元灯光系统拍摄的M109 SPH模型。注意白色的背景由于光线的闪射变灰色了。（笨笨狗的夏天注：国内淘宝可以找到简单的组合套餐，价格在100元左右，也可以到一些摄影器材店选购。）

曝光大揭秘

你怎么设置的曝光参数？记住，我们说过要让你DC的光圈开到最小（就是f.xx数值最大），这就意味这你在白炽灯光源下只要关心调整你的快门速度就可以了。设定好你的光圈，慢慢调慢快门速度，知道你找到几个正确曝光的快门速度即可。

我们到现在没有怎么谈论使用闪光灯的问题，但是一定要记住当你使用闪光灯的时候一定要宣称同步模式。典型的闪光灯会在1000分之1秒内完成闪光，而你需要在拍摄时获得全部的光线，所以将闪光设置成同步模式后，它发光的时间就合你的快门速度一致了。所以设置好同步闪光模式，然后把光圈调到最小，最后慢慢调整快门以获得正确的曝光。

好好加以控制吧

只要好好控制，你手中那台有点手动功能的DC和便宜的灯具所能拍摄出的效果，是能带给你惊喜的。

对于摄影这件事儿，没有什么对错可言。我们写的只不过是对你的建议，而不是给你的说明书。我希望我已经能够帮你，利用你的手、设备、房间等等，拍出好的模型照片。

祝你好运，别忘了把你拍的照片给我看看。

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TIPS:

图片用JPEG,TIFF,还是RAW格式？
我们收到的JPEG格式数码照片是最多的，但是这并不意味着JPEG就是我们最好利用的格式。原因在于JPEG是一种对画面质量有损失的压缩格式图片。每次你打开并另存JPEG格式图片时，图片数据都会被重新压缩。慢慢的图片质量就会降低得不能再使用了。

JPEG格式图片应用最广泛其实仅仅是因为这是消费级DC默认的图片存储格式。如果你给我们发送JPEG图片，请注意选择最高质量来保存这些图片。（一般英文选项为“highest-quality”或者是“maximum”）

TIFF是一种图片质量损失较小的存储格式。TIFF图片通常文件体积比较大，这需要你的DC能够拍摄该格式图片，有足够的空间存储，而且你的计算机也有足够的运算能力进行存储。当然随着大容量且便宜的存储介质，如CD、U盘、记忆卡等日益普及，文件体积已经不再是问题了。

如果你的DC可以选择拍摄JPEG以外的大体积图片格式，那么我建议你选择TIFF或者RAW格式图片。可以把RAW格式图片想象成一个数字化的映像，当你对一张图片进行处理后，不论是DC还是电脑，通常选择RAW格式会比选择TIFF格式减少一般的体积。一般来说，RAW格式图片需要你的计算机利用你的DC软件或第三方软件进行转换才能使用。把你的RAW格式图片发送给我们，我们就能更好的调整你白平衡错误的图片。当然，未经编辑的RAW图片包含了全部的图片原始信息，这对于我们的编辑处理及印刷都有一处。

现在你有三个选择，发送给我们高质量JPEG图片（如果相机只能拍摄JPEG），或者发送TIFF图片给我们，如果你能拍摄RAW图片，那就把它转换成TIFF后，把两者都发送给我们。

（实际上，RAW格式图片可以记录相片的全部原始信息，可以方便的调整图片效果而不损失画面质量，比如用RAW图片可以把阴天直接调成晴天。。。但是每个品牌DC的RAW格式并不通用，需要专用软件处理。）

分辨率与解析力问题
想想传统胶片的解析力，是否记得ASA胶片或者ISO25的胶片为你的照片画质带来了什么改善？越小的数字意味这胶片片基上的银颗粒越小越密集，越能带来更好的细节表现，从而提高照片的画质。同样的道理对于DC的像素也适用。越密集的有效像素（比如6百万像素DC和3百万DC相比），越能带来更好的解析力哦。 有些人固执的认为DC的解析度不取决与相机的像素数，而是取决于相机的成像能力。但是，其实棋盘式排列像素的DC传感器的密度比面积发展的要快 当我听到某些刚刚买了具有N多像素的最新DC的人说，是否他可以吧一些没有完全发挥像素数的照片发给我时（通常指在不开启差值运算的情况下，没有使用相机所支持的最好分辨率），我总是很困惑他为什么这么干。在各个与印刷沾边的行业，图片的数据是越多越好，所以你还是把你的DC分辨率发展到极致，以便保留更多的像素信息给我们最好。

你知道么？一些DC都预设好了分辨率选项，有些是“好-更好-最佳”选项，有效的则给出了全像素选项。另外一些DC的选项则是SHQ和VHQ，这其实相当于“最佳”和“高质量”选项。你可以手动的选择那种能够将传感器的像素应用到极致的选择。

关于RGB
可能这并不是一个使用DC的关键问题，但是有时候当你设置DC或存储、发送你的图片时，你可能会被你使用的某款软件问到选择使用什么样的色彩模式。通常这些模式包括sRGB、Adobe RGB，CMYK。有时也会有APPLE 1998和LAB选项。

解释色彩模式已经超出了这篇文章的中心思想，但是我们掌握越多的常识对我们的拍摄就越有利。一种小容量的色彩模式或者不合适色彩模式，都会让很多漂亮的颜色从你拍摄的精彩照片中消失，它们不会显示在你的图片里。

这里有两个选择。sRGB是一种WEB网页使用的色彩模式，也是大多数DC默认的模式。这种色彩模式不是容量最大的，但是如果你不得不使用sRGB也没关系。因为它被广泛应用，而我们也知道我们该怎么处理。
如果你可以对你的DC设置色彩模式，请选择Adobe RGB模式。这是一种最常用的容量大的色彩模式，而且我们可以方便的处理。当然，如果你可以选择拍摄RAW图片，你可以在将RAW格式转换为JPEG或者TIFF图片时选择色彩模式。

如果你没有使用RAW格式图片，那么当你在电脑上将sRGB图片转换为Adobe RGB模式时，则纯属瞎耽误工夫。因为你的DC是用sRGB记录的图片。如果你直接把DC设置成了Adobe RGB或者其他更丰富的色彩模式来拍摄的话，对于以后的转换处理还是有些价值的。

不论如何，你都别给我们发CMYK模式的图片，这是一种印刷用色彩模式，而我们这里图片处理工作流全部基于RGB模式，而你的照片需要我们在RGB模式下处理完成后，才能转换成CMYK模式用于印刷。

无缝的背景
因为背景原因而被FSM放弃的照片是最多的了。我们看见过照片拍摄家里的热水器、豪华的墙壁等等乱七八糟的东西，这些烂背景完全淹没了你出色的模型。

很多模型制作者在拍摄给我们的照片是会设置一个背景纸，比如干净的条纹纸，一块告示板或者是布料。可是这也太小儿科了，因为很多都会在背景纸交接的地方或者景深远处出现一条明显的分割线。

那么打造一个无缝的背景需要些什么呢？

你可以通过FSM的背景设置得到一些启发。我们通常使用成卷的纸作为背景，如果损坏了也好更换。我们使用0.5英寸的PVC管子制作了一个支架，在支架上方夹了些夹子。我们把纸卷安置在支架顶端，并且小心的把纸拉到桌子前沿并且加上，这样就有无缝背景了。你可以到美术用品商店购买成卷的纸，或者从网上订购。

图解：FSM解决方案：在用PVC管子做得支架上，用夹子把卷纸夹好。你自己在家也可以用裁好的纸完成这装置。

FSM专用蓝
很多模型制作者在选择背景颜色方面很有创造力，比如红的、橙色的、绿色的……这些颜色都会分散观看者对模型本身的关注。

除了背景颜色太花哨，太亮的白色背景在拍摄后，看起来会是一种肮脏的灰色。在一般设置下，DC会把白色处理为灰色，除非你加强对背景的光线。但是如果你加强背景的光线，你的模型就会曝光过渡了。这可以通过利用散射光源照射背景来解决，但是我要讲另外一个关于FSM蓝的故事。

这个故事说明了为什么BD PAPER'S的MISTI BLUE或ALASKA BLUE会成为FSM作品的主要背景。（我在设置我们的拍摄环境时，总会听到“嘿，这肯定是FSM的桌子，因为它的颜色是FSM蓝”）

浅天蓝色恰好比白色暗一点，而且拍出来不会变成脏兮兮的灰色。钱天蓝色有一点淡淡的颜色，但是并不会与被拍摄的模型形成强烈的对比。确实灰色或者是银色的飞机模型与浅蓝色对比太弱，但是除了我推荐的蓝色外，谁想让飞机产生和火红色那样强烈的对比呢？

请注意我们FSM设置的背景非常宽，我们使用BD PAPER的53英寸宽纸卷，以便适应各种大小的模型。你可以选择24英寸或30英寸宽的卷纸，作为1：48飞机或1：35装甲模型的背景。

求求你们了
FSM编辑对不规范投稿的抱怨。我们在国内平面媒体投稿时也应注意不要把图片嵌入WORD、PPT、图片播放软件等乱七八糟的东西中，这严重影响编辑们的工作效率和热情。

白平衡（色彩平衡）
（为了保证图像颜色正确）过去你在购买胶卷时需要选择是使用户外型的，还是使用室内型的，同时还要确认你选择的胶卷是适合白炽灯的还是适合荧光灯的，或者选择镜头的附加偏光滤镜。现在这些功能全部集成在DC里面了。我们只需在相机内设置光源类型即可，通常在DC中这个功能叫做白平衡（色彩平衡）或白点设置。

通常默认设置是自动白平衡（就是相机自己估计光源），设置还包括：白炽灯（灯泡）、荧光灯、阳光、阴凉处、阴暗处、闪光以及自定义的设定值等等。如果你能够自定义白平衡，你便需要好好学习你DC的操作了。自定义设置白平衡适合那些有多种光源的场景拍摄。

通常情况下设置为自动白平衡的DC会很好的选择你拍摄场景中最强的光源作为参照，如果你拍摄的是RAW格式图片，我们（FSM的编辑）可以在后期很好地调整白平衡。

FSM的灯光设置
我想很多读者都想看看我们FSM的灯光设置。

几年前，我们还使用这“微小影棚”灯光系统，并在出差时也用大箱子带着它们，结果在2003年年底给弄丢了，一直到现在都没有找到。考虑到航空公司和机场安保，以及丢失风险等问题，我们决定选择一种能够轻装上阵的方案。

最终我们把杂乱的行李换成了一台旧的无敌闪光灯——Vivitar 285。（该闪光灯已经停产），我们可以轻松地用摄影包带着它到处跑。

我们拍摄时通过一种叫柔光箱（国内好像是这么叫的）的设备进行闪光。这是一种大伞，能让内部的光线或其他光线很柔和地投射或反射出来。我们为了提高模型的细节效果，还会使用第二光源，但第二光源也是通过灯伞反射光线或外接小型柔光箱的。有些时候，我们还会根据需要布置第三个柔光光源进行拍摄。这灯光布置方案不是为了制造什么艺术效果，而是为了保障我们可以在光圈F16及F22之间（为保证景深而设置为小光圈）进行拍摄。

图解1：这就是FSM的灯光系统。中间架子上巨大的黑色物体就是柔光箱，它用来反射我们闪光灯光源。在左侧是一直对着灯伞的闪光灯，闪光通过灯伞反射回来。在这个系统中的第三个光源是柔光箱内部投射出来的光线。

图解2：这张图片展示的灯光系统中，左侧的闪光灯用一个小型柔光箱取代了反射灯伞。

这是一张使用FSM灯光设置方案拍摄的典型照片。柔光灯箱使模型四周产生了柔和的阴影，而且各个细节的阴影也有很好的表现。（这台专门为本文打造的自行火炮，也许是我们的高级编辑Paul Boyer制作的惟一一枚装甲模型）